Fotos fuegos artificiales: ¡ASÍ SE HACE!

Felicita el Año Nuevo con tus propias fotos de los fuegos artificiales. En este tutorial, aprenderás a hacer fotos de fuegos artificiales.

Consejos para fotos de fuegos artificiales con cámaras compactas

Muchas cámaras compactas básicas disponen de uno o varios programas de disparo para fuegos artificiales. Los encontrarás en el modo Escena (SCN) o Mejor disparo. Cuando active el programa de escena, siga las instrucciones del monitor o lea previamente la información del manual de instrucciones. Un programa de fuegos artificiales típico está diseñado para una escena más amplia. La cámara enfoca al infinito y utiliza un valor ISO bajo para minimizar el temido ruido de imagen. El flash permanece apagado, el tiempo de exposición es demasiado largo para las tomas a mano.

Por ello, te pedimos que coloques la cámara sobre una superficie estable o utilices un trípode. En cuanto pulses el disparador, el obturador se abrirá durante uno o varios segundos. En este tiempo, se captan todos los rastros de luz y se obtienen imágenes nítidas si la cámara permanece absolutamente inmóvil durante todo el tiempo. Al soltar el disparador a mano, a menudo se producen vibraciones a pesar del trípode, que también provocan borrosidad en la imagen. En la sección de accesorios aprenderá a evitar este problema.

Gira el dial de modo a la posición SCN o Best Shot. Los distintos fabricantes de cámaras tienen nombres diferentes para los programas de escena.	En el menú de la cámara encontrarás los distintos programas de motivos para elegir: en forma de lista, símbolo o en forma de imágenes de muestra.

La ubicación óptima

Cuando trabajes con la cámara en el suelo, tienes que determinar el encuadre antes de hacer la foto. Busca una escena en la que estallen varios fuegos artificiales en rápida sucesión. Las ubicaciones ideales están en lo alto, desde donde se tiene una buena vista del mar de luces. Estos lugares son puntos calientes y están abarrotados de gente, lo que significa que tienes que llegar con suficiente antelación. Coloca tu cámara de forma que nadie pueda pasar por delante accidentalmente o chocar con tu trípode.

Son especialmente buenas las tomas en las que puedes incluir un edificio prominente en la imagen, o si tienes una extensión de agua en primer plano en la que se reflejen además las luces de colores.

En muchas ciudades hay espectáculos pirotécnicos profesionales que no sólo ofrecen fuentes de luz especialmente bellas, sino que también tienen lugar por encima de edificios particularmente interesantes. En Nochevieja está permitido fotografiarlo todo. En los eventos para los que se paga entrada, la fotografía suele estar prohibida. Por cierto, estos fuegos artificiales se consideran obras de arte y están sujetos a derechos de autor.

Un edificio llamativo no sólo atrae las miradas, sino que también facilita el enfoque. En una exposición larga, los vehículos que pasan dejan estelas de luz adicionales.	Las zonas de agua en primer plano animan el sujeto. Utiliza un objetivo gran angular para captar el primer plano y las luces altas ascendentes en la imagen.

La distancia focal adecuada para fotos fuegos artificiales

Un objetivo gran angular es útil para los fuegos artificiales profesionales que están localizados. Con un objetivo de 18-55 mm, puedes conseguir una buena toma de todo el espectáculo. En Nochevieja, esta distancia focal es favorable si estás cerca de la acción. Cuando se dispara desde puntos elevados, el gran angular ofrece una vista completa del cielo, pero los sujetos lejanos se ven muy pequeños. Cuanto más lejos se pueda ver una ciudad, más se necesitará un teleobjetivo (100 mm o más). Sin embargo, el ángulo de visión más estrecho sólo captará una parte de la escena: los cohetes que salen a la derecha o a la izquierda del encuadre te tentarán a cambiar rápidamente de perspectiva; no te dejes llevar, de lo contrario sólo conseguirás imágenes borrosas.

Evita los objetos brillantes y puntiagudos, como farolas o ventanas iluminadas. Dejan tras de sí zonas brillantes, a menudo sobreexpuestas, y empeoran la impresión general de la toma.

¿Fotografiar cohetes individuales cámara en mano?

¿Quizá ya has conseguido tomar bonitas instantáneas con el modo totalmente automático o con tu teléfono móvil? Esto es posible si sigues con la cámara un cohete brillante en ascenso, seleccionas una sección de imagen muy estrecha de la fuente de luz en explosión y sueltas el disparador en el momento justo, sin demora. La luminosidad del sujeto hará que tu cámara utilice un tiempo de exposición más corto, incluso en modo automático. Con un buen estabilizador de imagen, estas tomas pueden salir bien. Para estos experimentos sin trípode, apaga el flash y deja el ISO en automático.

Bengalas: Fotos como éstas puedes atreverte a hacerlas con el automático. Si es necesario, utiliza el flash para iluminar las caras. El ajuste de flash nocturno/retrato nocturno embellece la luz. También puedes utilizar el flash en modo S/Tv con un tiempo de exposición de 1/30 seg. Evita los movimientos rápidos y mantén la cámara fija. La perspectiva es importante para que la bengala sostenida delante de la cara no proyecte una sombra sobre el rostro.

Los primeros planos de bengalas también dan buenos resultados en el modo P (ISO automático, enfoque automático) y crean ambiente.	Para las pinturas luminosas con bengalas es necesario un tiempo de exposición largo (aquí 10 segundos)

Enfocar, pero ¿cómo?

Con el programa de motivo Fuegos artificiales, la cuestión del enfoque es superflua porque la cámara se ajusta automáticamente al infinito. En los demás modos de la cámara, el enfoque automático (AF) está activado. Un cohete luminoso puede seguir ofreciendo suficiente contraste para enfocar, pero con luces lejanas o más oscuras, el autofoco empieza a «bombear». Si la cámara está configurada con prioridad al enfoque, el obturador permanece bloqueado. Si se ha configurado la prioridad de obturación, la imagen saldrá normalmente desenfocada. Por este motivo, los fuegos artificiales se enfocan manualmente (MF = enfoque manual). En primer lugar, busque un sujeto sustituto luminoso o de alto contraste en el que pueda enfocar bien con el enfoque automático (AF) y, a continuación, desactívelo. Si no hay ningún sujeto sustituto, ajuste manualmente la distancia al infinito.

Después, fotografíe sólo cohetes que suban a una distancia adecuada. Si utilizas el zoom, aumenta el riesgo de sacudidas de la cámara. Fotos fuegos artificiales a mano es siempre cuestión de suerte.

Procede con profesionalidad

Los modelos de cámara que permiten controlar la exposición en modo M son los más adecuados para la fotografía profesional de fuegos artificiales. Trabaja con el trípode y una exposición larga. Aquí no sólo tienes que controlar el enfoque, sino también el tiempo de exposición, el diafragma y el valor ISO.

• Elige un valor ISO bajo. Esto no sólo reduce el ruido de la imagen, sino que también permite tiempos de exposición más largos.
• El tiempo de exposición es decisivo para saber cuántas estelas de luz se pueden recoger en una imagen y lo largas que llegan a ser. Cuanto mayor sea el tiempo de exposición, más brillante será la imagen.
• El diafragma controla la profundidad de campo y limita la cantidad de luz que llega al sensor. Cuanto más se cierra el diafragma (número f grande), más se amplía la profundidad de campo y la imagen sale más oscura.

En el modo M, tú mismo controlas la combinación de apertura y velocidad de obturación. Recuerda también el valor ISO. Debe mantenerse bajo para exposiciones largas (50 – 100).	Enfoca a mano: Para ello, tienes que desactivar el enfoque automático: hay un interruptor en el objetivo o en el cuerpo de la cámara. En algunos modelos de cámara, la función también se controla a través del menú.

Ya deberías tener experiencia con tu cámara para saber dónde encontrar y cambiar los parámetros individuales en el modo M. No existe una especificación exacta para la combinación de tiempo de exposición y diafragma en la fotografía de fuegos artificiales, porque la luminosidad del sujeto puede ser completamente diferente. Cuanto más oscuro sea el cielo, mayor será el tiempo de exposición. Cuantos más cohetes salgan, más rápido se producirán las sobreexposiciones. Si hay un edificio iluminado en primer plano, habrá que acortar el tiempo de exposición o cerrar más el diafragma. Experimente con distintos tiempos. Siempre es necesario realizar tomas de prueba para conseguir el ajuste óptimo. Desgraciadamente, todo esto hay que hacerlo bastante rápido, porque lo mejor de un espectáculo pirotécnico de Nochevieja se acaba al cabo de unos quince minutos.

• Empieza con un ajuste de ISO 100 (dependiendo del modelo de cámara, tienes ISO 50 – 200 como valor más bajo disponible), un tiempo de exposición de tres segundos y apertura f8.
• Si tu imagen es demasiado brillante, cierra la apertura (f11, f16, f22).
• Si tu imagen es demasiado oscura, aumenta el tiempo de exposición.

Cuantos más cohetes suban, más corta debe ser la exposición. Si has comenzado una toma con un tiempo de exposición de varios segundos y observas que cinco cohetes brillantes se elevan al mismo tiempo, puedes sostener una caja de cartón oscura delante del objetivo. Esto impedirá que llegue más luz al sensor hasta el final de la exposición. Precaución: ¡No golpee la cámara al hacer esto!

Consejo: Series automáticas de tomas

Algunas cámaras disponen de la llamada función time-lapse. En el menú puede determinar cuántas fotos deben tomarse y a qué intervalos. En cuanto haya determinado la combinación óptima de tiempo y diafragma (modo M), ajuste el intervalo de disparo. Con un tiempo de exposición de 3 segundos, la siguiente foto puede comenzar como muy pronto después de 4 segundos. Dado que el proceso de almacenamiento dura más tiempo (¡a menudo tanto como la exposición!), una exposición en serie a intervalos de 10 segundos es relativamente segura. Con tiempos de exposición más largos el intervalo se prolonga correspondientemente, con tiempos más cortos (p. ej. 1 segundo) son posibles más tomas consecutivas. Si introduce un intervalo demasiado corto, la cámara omitirá una toma.

El formato de datos RAW se recomienda para exposiciones de larga duración. ¡RAW + JPEG prolonga el proceso de almacenamiento!	Lapso de tiempo: con un intervalo de disparo de 10 segundos, se crean 120 imágenes en 20 minutos, de forma totalmente automática.

Para expertos: modo Bulb

En el modo M hay un ajuste llamado B (Bulb). Permite mantener el obturador abierto durante un tiempo extremadamente largo (30 segundos o más), dependiendo de la cámara. Un tiempo de exposición tan largo requiere un valor ISO bajo y una mayor reducción de diafragma. De nuevo, la caja oscura es tu comodín contra la sobreexposición. Tenga en cuenta que todas las exposiciones largas, especialmente en modo Bulb, requieren mucha capacidad de batería. Empieza siempre con la batería completamente cargada y ten preparada una batería de repuesto.

Vibración de la cámara: las imágenes pueden salir borrosas incluso con la cámara encendida o cuando se trabaja con trípode. Utiliza el temporizador o, mejor aún, un disparador remoto.	Enfoque incorrecto: las estelas de luz son nítidas, pero las torres de la iglesia están fuera de la zona de profundidad de campo. Enfoca los edificios prominentes y luego cambia al enfoque manual.	Los edificios y las estelas de luz son nítidos: dónde suben los cohetes y lo brillantes que son es impredecible. Haz toda una serie de tomas.

La grabación de tomas prolongadas requiere mucho más tiempo que las tomas normales. La siguiente exposición sólo puede iniciarse transcurridos unos segundos. Con tiempos de exposición de 2-3 segundos, el disparador puede coordinarse mejor con los acontecimientos actuales en el cielo.

Menos estrés: vídeo en lugar de fotos individuales

Sus fotos serán más bellas en el periodo en el que muchos cohetes se disparan al cielo al mismo tiempo, es decir, exactamente a medianoche y en los diez minutos siguientes. Por desgracia, éste es exactamente el momento en el que te gustaría brindar por el Año Nuevo con tus seres queridos. Utilice el modo de vídeo para grabar los fuegos artificiales mientras lo celebra.

Para ello, coloca la cámara en un lugar seguro, sobre una superficie estable o un trípode. Gira el dial de modo a la posición de vídeo. Enfoca de la misma forma que cuando haces fotografías: Enfoca a un sujeto sustituto y, a continuación, desactiva el enfoque automático. Haz una breve toma de prueba: Si el vídeo sale demasiado claro porque el cielo muy oscuro engaña a la medición de la exposición, utiliza la compensación de la exposición (menos). A partir del vídeo, puedes tomar fotos de las mejores escenas. La calidad de estas tomas será mucho menor que la que te ofrece tu cámara como foto, pero tendrás menos estrés. Lo que también resulta atractivo del vídeo es el paisaje sonoro del espectáculo nocturno.

Viento y tiempo

La Nochevieja no es especialmente agradable en nuestras latitudes: hace frío, a veces hay niebla o viento. ¿Qué hacer si llueve o nieva en Nochevieja?

Niebla: las noches de Nochevieja con niebla son las menos adecuadas para hacer fotos. El humo que inevitablemente producen los fuegos artificiales también enturbia las fotos. En los días tranquilos, el aire está más claro durante los primeros cinco minutos. Cuanto más tarde se hagan las fotos, más denso será el humo y la visibilidad disminuirá. Así que, al principio, elige los motivos lejanos y, más tarde, cambia a los cohetes que se disparan cerca.

El viento se lleva los efectos de iluminación, que luego se ven borrosos en la foto – no hay remedio para eso. Si es posible, busca un lugar donde el viento venga de atrás. Lo ideal es que aleje el humo.

Lluvia y nieve: La visibilidad suele ser más clara con lluvia ligera, pero tienes que proteger tu cámara de la humedad. Utiliza el parasol en el objetivo y no dispares hacia arriba. Así evitarás que los copos de nieve y las gotas entren en contacto con el objetivo.

Para una sesión fotográfica más larga con trípode, puedes guardar la cámara en una bolsa transparente que se fija a la parte delantera del parasol del objetivo con cinta adhesiva.	Debe haber montado de antemano los ajustes y accesorios importantes, en este caso un disparador remoto. Los controles más importantes de la cámara siguen siendo accesibles de esta manera – desde el exterior o desde abajo.

Accesorios que debe tener

1. Trípode
   Una buena fotografía de fuegos artificiales se consigue con una larga exposición con trípode. Muchos trípodes son demasiado ligeros y propensos a las vibraciones. Además, no suelen ser precisos a la hora de fijar el trípode: Todas las fijaciones deben estar bien apretadas. Extiende sólo las patas del trípode y deja la columna central bajada. Pesa el trípode con un objeto pesado colgado en la parte inferior (mochila fotográfica o bolsa de botellas) para mayor estabilidad y desactiva el estabilizador de imagen de la cámara.
2. Cable o disparador remoto
   Los fotógrafos experimentados disparan la cámara sin tocarla cuando disparan fuegos artificiales. Algunos modelos también se pueden controlar a distancia a través de una aplicación de teléfono móvil. Así se evitan las vibraciones y las fotos son más nítidas. Los usuarios de cámaras réflex también deben activar la función de bloqueo del espejo, porque el movimiento del espejo en la cámara también genera vibraciones. Cuando el espejo está levantado, la imagen del visor permanece en negro. Si es necesario, cambia a live view (¡un devorador de energía!).
3. Disparador automático como alternativa
   Si tu cámara no se puede controlar a distancia, o si (todavía) no tienes un disparador remoto para tu equipo, trabaja con el autodisparador. Ajusta el tiempo de retardo a 2 segundos, así habrá menos riesgo de que la cámara se mueva debido a la vibración. La desventaja del temporizador es que, en el momento de accionar el disparador, aún no puedes saber si aparecerán bonitas estelas de luz o dónde se disparará el siguiente cohete. Mantente relajado: Confía en tu intuición y deja que el azar te acompañe.
4. Filtro ND
   Con las cámaras bridge y compactas que sólo tienen f-stops de f2,8 a f8, puede ser necesario un filtro gris (filtro ND) para las exposiciones largas. Algunos modelos disponen de un filtro gris integrado que se puede activar a través del menú de la cámara. Si no es así, existen filtros ND como accesorios que se enroscan en el objetivo. Si es necesario, también puedes utilizar un filtro polarizador para reducir la cantidad de luz incidente.
5. Faro
   El accesorio más importante que necesitas por la noche con cualquier tiempo es una luz para encontrar los botones de la cámara. Una linterna es un estorbo porque necesitas tener las manos libres: para el disparador remoto y la copa de champán.

El rendimiento: ¿Por qué tus fotos tienen un aspecto diferente?

Las impresionantes fotos de fuegos artificiales que conoces de revistas y calendarios están embellecidas en un 90% con Photoshop. También se utilizaron programas de edición de imágenes para algunas de las fotos que ves en estas páginas. Lo ideal es hacer buenas fotos sin editarlas, pero no es la norma. Dos o tres fotos acertadas son un buen rendimiento para una Nochevieja. Al resto se le puede sacar aún más partido con Photoshop.

Una buena fotografía de fuegos artificiales requiere mucha concentración, pero Nochevieja es sobre todo un acontecimiento social. Fotografiar unos fuegos artificiales perfectos y celebrarlo al mismo tiempo se excluyen mutuamente. Para asegurarte de que sigues siendo accesible para tu familia e invitados en esta noche tan especial, lo mejor es que prepares tu cámara diez minutos antes de medianoche. Haz tus fotos de prueba y apaga el faro, ya que ciega a todos los que miras.

Cuando lo tengas todo bien preparado, sólo tienes que pulsar el disparador a distancia. Puede ocultarlo discretamente en el bolsillo de su chaqueta. Deja que la tecnología trabaje mientras brindas por el Año Nuevo. ¡Diviértete con ella!