Tras los lúgubres meses de invierno, la naturaleza despierta a la nueva vida en pocos días. Con la misma rapidez, algunas flores vuelven a desaparecer, así que sal ahí fuera e inmortaliza las bellezas efímeras en una foto.
No importa en qué época del año salgas a la caza de pequeños motivos: Aquí puedes informarte de los requisitos técnicos que deben cumplirse para que tus fotos salgan bien. Aunque no disponga de equipo fotografia macro, puede sacar el máximo partido a los motivos florales mediante una hábil composición de la imagen.
Equipo con fotografia macro
Son bonitas, pero son pequeñas y están cerca del suelo. Por supuesto, siempre puedes fotografiar las flores de arriba abajo, pero así no se aprecia toda su belleza. Cualquiera que haya intentado fotografiar las diminutas flores que estiran sus coloridas cabezas hacia el sol en primavera sabe que hay que tomarlas desde un ángulo bajo. También hay que acercarse mucho para conseguir un encuadre completo. Parece extraño, pero los «fotógrafos de flores» experimentados se tumban en el suelo para obtener la mejor perspectiva. Una almohadilla para proteger la ropa de la suciedad y la humedad es equipo estándar para el fotógrafo de flores dedicado. Los que no son tan móviles apreciarán una cámara con monitor abatible o giratorio. Esto permite mantener el sujeto a la vista y hacer fotos desde una posición agachada.
Pequeña y muy baja
Los propietarios de cámaras compactas y superzoom tienen una ventaja cuando se trata de fotografia macro: aquí suele bastar con activar el modo macro para acercarse al sujeto hasta unos pocos centímetros. Sin embargo, las distancias de disparo cortas sólo son posibles cuando la cámara está en modo gran angular. En cuanto te acerques con el zoom, tendrás que aumentar la distancia al sujeto.
La desventaja del gran angular es el gran ángulo de visión, es decir, aunque estés muy cerca, puedes ver gran parte del entorno. Por tanto, presta mucha atención al entorno y al fondo. Con una distancia focal más larga, el ángulo de visión se reduce y puedes hacer que los elementos molestos desaparezcan de la imagen más fácilmente. Si fotografías sujetos muy pequeños, una flor puede seguir siendo demasiado pequeña en relación con el tamaño total de la imagen. A veces, ni siquiera el zoom es suficiente porque hay que mantener la distancia mínima de disparo. En estos casos, los objetivos de primeros planos que se montan delante del objetivo de la cámara pueden ser de gran ayuda. Encontrarás más información al respecto en la sección de accesorios útiles.
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| Modo gran angular: un bello entorno siempre puede salir en la foto. Un ángulo de disparo bajo y la regla de los tercios consiguen imágenes interesantes. Aquí también se aplicó la regla de los tres colores. | Distancia de escape: las distancias focales más largas son útiles para fotografiar insectos. El tiempo de exposición y el diafragma determinan la nitidez, pero también hay que enfocar en el punto adecuado. |
Si utilizas una cámara réflex o un sistema sin espejo, por lo general no podrás acercarte lo suficiente a sujetos diminutos con objetivos normales. Algunos objetivos zoom tienen un ajuste macro, pero ni siquiera eso es siempre suficiente. Con los objetivos para primeros planos ya mencionados o un convertidor macro, que se acopla entre el cuerpo de la cámara y el objetivo, puedes mejorar tu cámara a un precio razonable. Más caros, pero indispensables para los entusiastas del macro, son los objetivos macro especialmente diseñados para la gama de primeros planos. El mayor precio de compra se refleja en la calidad de la imagen. Hay diferentes distancias focales entre las que elegir: Que sea mejor un macro de 60 o 100 mm depende de los temas que prefieras fotografiar. Cuanto menor sea la distancia focal (mm más pequeño), más cerca tendrás que estar del sujeto. Los insectos emprenden el vuelo si te acercas demasiado a ellos, por eso también se habla de «distancia de escape». Con una distancia focal más larga, la distancia de escape es mayor, y las fotografías de animales tienen más éxito. Otra ventaja es que no estorbas, el objetivo y/o el fotógrafo no proyectan sombra sobre el sujeto.
Dale forma a tu foto
Antes de entrar en los detalles técnicos, quiero animarte a que tomes fotografías. Sobre todo si eres principiante, es importante acumular experiencia. Esto incluye desarrollar un «ojo fotográfico». Cómo fotografíes tus motivos florales dependerá de tus intenciones. Tienes a tu disposición todo el espectro, desde lo documental hasta lo artístico. ¿Se trata de peculiaridades biológicas o del impacto estético, o quizás de ambas cosas?
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| Las ramas con flores son un reto: muy rápidamente una rama en el fondo se convierte en un elemento molesto o una parte importante del sujeto deja de estar en la zona de profundidad de campo. Empieza con motivos menos complejos o elige un encuadre estrecho. | No tengas miedo de los contraluces: fotografía al sujeto desde distintos ángulos para hacerte una idea de la situación lumínica y de los distintos efectos de la imagen. |
Luz: Mira al sujeto que quieres fotografiar, está iluminado. Tal vez haya un pequeño anillo de luz en el borde de una hoja que hace que el sujeto sea especialmente interesante en este punto. Aprovecha las situaciones en las que el contraluz hace brillar las delicadas flores, a menudo transparentes.
Perspectiva: Acércate al sujeto desde todas las direcciones. Los cambios de perspectiva siempre aportan variedad a tus series fotográficas. La luz viene de una dirección distinta cuando fotografías al sujeto desde el otro lado, y el fondo también cambia. Evita los accesorios poco atractivos, el suelo desnudo o los elementos molestos junto al verdadero sujeto principal. Haz fotos desde arriba, desde un lado e incluso desde la perspectiva de la rana, desde abajo, si el sujeto aún lo permite. Las margaritas se ven menos desde abajo que desde arriba. Las vistas atípicas hacen que tus fotos llamen la atención.
Detalle de la imagen: un detalle de la imagen que llene el formato es una de las reglas básicas de la fotografia macro clásica. Esto no significa otra cosa que el pequeño sujeto principal debe ocupar la mayor parte de la imagen. Si no tienes equipo macro, practica con flores más grandes. Tu cámara ofrece distintos formatos de imagen que puedes utilizar mientras haces la foto o después en el postprocesado. ¿Qué te parece una imagen cuadrada (1:1) o la amplia 16:9? Cada motivo es diferente, muestra distintas variaciones en formato vertical y horizontal.
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| Si no puedes escenificar tu motivo principal para llenar el formato, existen otras posibilidades creativas. Aquí son los círculos luminosos los que proporcionan un efecto interesante. | La regla de los tercios, los contrastes de color y los cambios de formato de imagen aportan variedad. |
Composición de la imagen: Al igual que en otras áreas de la composición de la imagen fotográfica, aquí también se aplica lo mismo: Dividir la imagen según las reglas de la sección áurea (abreviada como regla de los tercios) da lugar a imágenes más interesantes.
Con las flores, que suelen ser circulares, se tiende casi automáticamente a una disposición central. No obstante, intenta encontrar una solución para que el elemento redondo quede un poco fuera del centro. Si te atreves a recortar, acércate un poco más hasta que la flor llene toda el área de la imagen. O aléjate más y mira a ver si puedes colocar una segunda o tercera flor en la imagen a un lado y detrás de la primera en lugar de una sola. Con un enfoque preciso y una buena línea de nitidez, tu foto de flores obtendrá una profundidad espacial y resultará más interesante de esta forma. Tampoco hay nada malo en integrar en la foto un entorno bonito o contrastado. Muestra dónde crece la flor, dónde encuentran su alimento los insectos.
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| Tres errores típicos: el enfoque automático no ha acertado con el sujeto principal. El fondo inquieto no es adecuado para una toma desde esta perspectiva y, en general, la situación de iluminación no es muy atractiva. Puedes hacer que las sombras sean más vivas con un pequeño reflector dorado plegable… si el resto de la imagen encaja. | Truco: Una cartulina negra (A4) colocada detrás de la campanilla de invierno hace que el motivo de naturaleza parezca fotografiado en un estudio. Para que la cartulina negra sea tan oscura, la medición de la exposición debe ajustarse a la planta, por ejemplo mediante medición puntual o con ayuda de una corrección de la exposición a menos. |
Piensa en series: Cuando busques motivos, puedes utilizar los colores como guía: Flores rojas, flores amarillas, flores moradas, etc. Trabaje con contrastes de color clásicos: rojo-verde, amarillo o naranja en contraste con el azul. Una flor amarilla frente a una pared azul o una superficie de agua azul resplandeciente. Desarrolla un concepto en el que rompas deliberadamente las reglas si es necesario: Flores redondas desde arriba y colocadas exactamente en el centro: Lo que no funciona como foto individual consigue un efecto completamente distinto en la presentación con nueve fotos cuadradas.
El aspecto técnico de fotografia macro
El gran reto de la fotografia macro es la nitidez de la imagen. Para que las fotos salgan nítidas en general, el tiempo de exposición no debe ser demasiado largo, ya que de lo contrario se producen sacudidas de la cámara. Muchos macrofotógrafos suelen utilizar un trípode porque la mayoría de los sujetos son inmóviles. Así tienes tiempo suficiente para preparar la cámara y el trípode. Puedes disparar con un ISO bajo y reducir la velocidad de obturación sin que la imagen salga borrosa.
En cuanto algo se mueve en el sujeto, por ejemplo una mariposa o una abeja, el tiempo de exposición -incluso con trípode- debe ser lo suficientemente corto para evitar el desenfoque por movimiento. También hay que tener cuidado en los días ventosos: Los ligeros movimientos del sujeto lo difuminarán en la imagen si el tiempo de exposición es demasiado largo. Este es un efecto que también puedes utilizar deliberadamente para crear fotos pintorescas. La regla empírica para obtener fotos sin desenfoque es: el tiempo de exposición debe ser inferior al recíproco de la distancia focal utilizada, es decir, 1/100 s para 100 mm. Un estabilizador de imagen en el objetivo o la cámara es de gran utilidad cuando se trabaja sin trípode.
La fotografia macro clásica es más fácil cuando se dispone de buenas condiciones de iluminación, es decir, mucha luz. Con un tiempo de exposición de 1/500 o 1/1000 s, los sujetos en movimiento quedan congelados y el riesgo de trepidación de la cámara es mínimo. Si hay mucha luz, puedes disparar sin trípode cómodamente. No obstante, evita perseguir a los insectos. La mejor estrategia es aguantar en un lugar de interés tanto para el fotógrafo como para el insecto, y esperar hasta que el insecto se mueva al lugar óptimo para tu foto.
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| Enfoque selectivo: el diafragma controla la nitidez de la imagen. El enfoque se centra en el sujeto principal, y la profundidad de campo se amplía por delante y por detrás. Un diafragma abierto (número f pequeño) crea una zona de profundidad de campo poco profunda, a menudo demasiado pequeña. | Cuando trabajes con el trípode, determina de antemano la sección de la imagen y los ajustes de la cámara. Luego hay que esperar a que los insectos se posen en la flor. |
Control del diafragma
El segundo factor importante en la nitidez de la imagen es la precisión del enfoque. Lo siguiente se aplica a todas las cámaras: preste mucha atención a si su enfoque automático está enfocando realmente el punto correcto. A menudo se equivoca un poco, captando un tallo o tallo detrás del sujeto real. En la mayoría de las cámaras se puede cambiar el control del enfoque automático. En funcionamiento normal, muchos fotógrafos trabajan con un control AF que utiliza varios campos de medición. Aquí, la cámara decide qué enfocar. Especialmente a corta distancia, esto puede salir mal con facilidad. Con un solo punto AF, que apuntas exactamente al punto que debe estar enfocado en la foto, tus posibilidades de éxito son mayores. Para sujetos inmóviles, el enfoque manual es otra alternativa.
Enfocar correctamente
El tercer obstáculo que debes superar es la profundidad de campo. La apertura del objetivo determina la extensión de la profundidad de campo. Cuanto mayor sea el diafragma, mayor será la profundidad de campo. En el modo gran angular, las imágenes son más nítidas en general. Esto no es necesariamente mejor, porque las fotos macro bonitas funcionan mediante lo que se denomina nitidez selectiva. Esto significa que el sujeto principal es nítido mientras que el fondo se difumina. En cuanto se aumenta el zoom o se utiliza una distancia focal mayor, la zona de profundidad de campo disminuye. En macrofotografía es especialmente poco profunda, por lo que es muy importante enfocar con precisión.
Con objetivos rápidos, puedes abrir mucho el diafragma. Los valores de apertura bajos de 2,8 indican una apertura abierta, en la que la zona de profundidad de campo de la imagen es muy poco profunda. En macro, el uso de un diafragma abierto suele ser fundamental. Puede que sólo el borde de un pétalo salga realmente nítido, aunque en realidad querías que saliera nítido todo el pétalo. Cierra el diafragma. De todos modos, las propiedades de imagen de un objetivo son óptimas si reduces 2-3 pasos, por ejemplo, si utilizas f5,6 en lugar de f2,8.
En la parte frontal o lateral del objetivo encontrará los datos técnicos. La especificación en milímetros corresponde a la distancia focal, seguida de la especificación de la velocidad. En los objetivos zoom, suele haber dos valores, por ejemplo f3,5 – 5,6. Esto significa que sólo puedes utilizar f3,5 en la posición gran angular; en cuanto haces zoom, se reduce el número de f-stops disponibles.
Nitidez continua
Incluso con el diafragma al máximo, no siempre es posible mantener un sujeto nítidamente enfocado en todo momento. Entonces hay que fijar conscientemente los puntos focales.
En el caso de sujetos absolutamente inmóviles, es posible conseguir la máxima profundidad de campo utilizando el llamado apilamiento de enfoques en el procesamiento de imágenes. Para ello, sin embargo, hay que hacer varias fotos con el mismo ajuste de apertura pero con diferentes puntos de enfoque: un trabajo para manitas.
Comprobar la nitidez in situ
En muchas cámaras hay un botón de apertura con el que puedes comprobar el efecto de la apertura en el visor. No es fácil, requiere un poco de práctica, porque al pulsar el botón se oscurece temporalmente el sujeto. Si tu cámara no tiene esa función, o si no te pones a ello enseguida, deberías comprobar si el enfoque es correcto en la pantalla como muy tarde después de hacer la foto. Amplía la imagen y desplázate hasta la parte del motivo que te interese. Sólo en la vista ampliada es posible hacer una valoración medianamente coherente de la nitidez en la pantalla de la cámara.
¿Qué modo de cámara es mejor?
Los expertos recomiendan el modo M. Aquí controlas tú mismo todos los parámetros, pero también tienes que asegurarte de que la foto está correctamente expuesta en general.
Para los principiantes, el modo Av/A también es adecuado. En cuanto cierras el diafragma (número f grande, apertura pequeña, más profundidad de campo), aumenta el tiempo de exposición. La cámara también aumenta el valor ISO cuando está en automático.
El modo P funciona sobre todo con una apertura abierta, y aumenta el valor ISO para conseguir tiempos de exposición sin sacudidas. En el modo Tv/S, usted ajusta el tiempo de exposición. Esto significa que sólo tiene una influencia indirecta sobre la apertura y no puede ajustar la profundidad de campo con la misma precisión al sujeto.
No importa el modo que elija: Siempre debe estar atento a los parámetros de la cámara que aparecen en el monitor o en el visor. El tiempo de exposición y el diafragma son más importantes que la ISO. El ruido leve se puede corregir, el desenfoque -efecto del tiempo de exposición- y la falta de profundidad de campo -efecto de la apertura- no se pueden corregir (todavía).
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| Control AF: Utiliza un único punto de enfoque automático para enfocar o ajusta la distancia manualmente. | En el modo M, tienes que ajustar tú mismo todos los parámetros. Sea cual sea el modo: vigila siempre la combinación de tiempo de exposición y diafragma. |
Accesorios útiles
Los objetivos de aproximación, que vienen en diferentes potencias, se enroscan en la rosca del filtro del objetivo estándar y permiten obtener imágenes ampliadas. El número de dioptrías indica el factor de aumento: +3 dioptrías aumentan más que +1. Otra opción son los anillos de extensión, que se colocan entre el cuerpo de la cámara y el objetivo. A diferencia de los objetivos de primeros planos, su diseño sin lente no afecta a la calidad del objetivo. Si aún no estás seguro de que te guste la fotografía macro, estas alternativas son una solución económica. Con las cámaras compactas, los objetivos de primeros planos son la única forma de acercarse al sujeto con teleobjetivo.
Los anillos de inversión también se montan en el cuerpo de la cámara, pero el objetivo se fija con la parte delantera («en posición retro»). Esto tiene un aspecto inusual y puede asustar a algunos propietarios de cámaras, porque ahora la parte del objetivo que normalmente desaparece en el cuerpo de la cámara queda expuesta y apunta al sujeto macro. Trabajar con anillos de inversión es tedioso porque no se puede enfocar como de costumbre. Sólo puedes controlar el enfoque a través de la distancia de disparo, lo que no es muy cómodo. Además, hay que cuidar mucho el objetivo en exteriores y evitar que se ensucie el cristal trasero de la lente.
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| Los objetivos de aproximación como los de Raynox son una alternativa económica a los objetivos macro. También se pueden utilizar en algunas cámaras compactas. (Imagen del fabricante Raynox) | El anillo de inversión se inserta entre el objetivo y el cuerpo de la cámara. La calidad óptica es mejor que con el objetivo de primer plano. La transmisión de señales electrónicas al objetivo no siempre está garantizada. Consulte a un distribuidor especializado. (Imagen del fabricante Tinxi) |
El flash en modo macro no suele ser una buena idea. La cámara está demasiado cerca del sujeto, el flash incorporado de la cámara dispara por encima del sujeto y el objetivo proyecta de vez en cuando una sombra sobre lo que querías fotografiar. La única solución en este caso: Acercar la cámara y disparar el flash. Entonces la luz incide sobre el sujeto, pero el ambiente lumínico suele ser pobre. Por eso existen flashes macro especiales para la gama macro. Se acoplan al objetivo y suelen conectarse por cable a la zapata de la cámara. Una solución económica son los accesorios LED, cuya luz no es tan brillante. La ventaja es que la luz continua también está disponible mientras miras por el visor. Puedes juzgar el efecto de la luz sobre el sujeto de antemano, mientras que con el flash sólo puedes hacerlo a posteriori.
Los prácticos abrillantadores que caben en cualquier bolsa fotográfica te ayudan a aportar bonitos acentos de luz a tu motivo. El requisito previo es un entorno razonablemente luminoso. Incluso cuando el cielo está nublado, puedes utilizar un reflector para aportar algo de luz a las zonas de sombra de un motivo. Esto es aún más cierto cuando brilla el sol. Puedes fabricar tus propios pequeños abrillantadores con papel de oro o aluminio. La superficie no debe ser lisa, de lo contrario parecerá un espejo y las luces reflejadas serán demasiado grandes.
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| Un trípode ofrece la mayor estabilidad, pero para las tomas macro cerca del suelo, la columna central debe ser reversible. (Imagen del fabricante Manfrotto) | LED en lugar de flash macro: con el accesorio a pilas, obtendrás una luz continua para iluminar el sujeto. (Imagen del fabricante Delamax) |
Los trípodes suelen estar diseñados para fotografiar sujetos a la altura del pecho o de los ojos. Para sujetos cercanos al suelo, necesitas un trípode cuya columna central pueda utilizarse invertida o moverse libremente en todas direcciones. Una alternativa cómoda son unos pequeños cojines, los llamados bean bags. Cuando se trabaja con una cámara fija, el estabilizador de imagen está desconectado; en las cámaras réflex, el bloqueo del espejo garantiza que la cámara no vibre sobre el trípode. Un disparador remoto o un autodisparador ayudan a disparar el obturador sin contacto. Cuando trabajas con la vista previa Liveview, el espejo ya está levantado. La cámara consume mucha energía, por lo que conviene llevar una batería de repuesto.
Fotografia macro con una diferencia
La fotografía macro es un tipo de fotografía que a todo el mundo le hace pensar en flores e insectos. Ambos pueden encontrarse al aire libre, pero no hay nada que objetar a llevar los motivos al interior. En el balcón o junto a una ventana luminosa, puedes sentarte en una silla, colocar el sujeto sobre la mesa o el alféizar de la ventana y trabajar un poco más cómodamente que panza abajo en un macizo de flores.
Si no te convence la nitidez, experimenta con lo contrario. Hay mucha gente a la que le gustan las imágenes suaves y románticas. Crea zonas de color difuso en las que se adivine que podría tratarse de una flor. Juega con los ajustes de la cámara: En los programas creativos de las compactas suele haber una función para el efecto juguete. Esto cambia el área de enfoque de una forma inusual. También puedes experimentar con los colores. Las flores en blanco y negro pueden convertirse en estilizadas obras de arte. El único inconveniente: el color no vuelve en la mayoría de las cámaras cuando se pone B/N. La decoloración posterior en el programa de edición de imágenes siempre es mejor, porque allí se puede controlar más finamente la conversión a blanco y negro.
Y, por supuesto, existen trucos como la decoloración selectiva. Descubre las posibilidades de tu cámara y no dejes que nadie te diga que un «fotógrafo de verdad» no hace esto. Es mucho más importante que te guste lo que sale de la cámara.
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| Figura en miniatura tono sobre tono: el contraluz y una ligera sobreexposición crean la atmósfera difusa. La figura se sitúa en la sección dorada. | Nubes reflejadas en gotas de agua colgantes: con el objetivo macro, las cosas pequeñas se convierten en algo especial. |
Fotos chulas
Macro no significa automáticamente fotografiar florecillas. Hay infinidad de objetos tan pequeños que sólo se pueden retratar con fotografia macro. Me encantan las flores, pero rara vez fotografío objetos de la naturaleza con el primer plano de mi cámara. Pequeñas burbujas de aire en un vaso de agua mineral, cristales centelleantes de una lámpara de salón, figuras de juguete y objetos cotidianos bastante banales se convierten en objetos estéticos o extraños cuando los miras de cerca, el cajón de la cocina se convierte en un patio de aventuras. Si miras a tu alrededor, lo verás: el mundo está lleno de motivos.
Diviértete descubriendo el microcosmos y el macrocosmos.
